Designboden im Wohnraum – Systeme, Optik, Kosten

Ein Designboden ist ein fugenlos gegossener oder gespachtelter Bodenbelag aus Polyurethan (PU), Epoxidharz (EP) oder mineralischem Mikrozement, meist nur 2–3 mm dick. Im Wohnraum ist ein matter PU-Designboden die häufigste Wahl, weil er sich wärmer und leiser begehen lässt als Epoxid. Vom Fachbetrieb kostet er laut unserer Preisrecherche 90–160 €/m² inklusive Untergrundvorbereitung.

Was ist ein Designboden?

Ein Designboden ist ein vor Ort hergestellter Bodenbelag ohne Fugen. Der Fachbetrieb gießt flüssiges Reaktionsharz auf den vorbereiteten Estrich oder zieht eine mineralische Spachtelmasse in mehreren Lagen auf. So entsteht eine geschlossene Fläche von Wand zu Wand – ohne Fliesenfugen, Stöße oder Übergangsprofile.

Reaktionsharz heißt: Zwei Komponenten (Harz und Härter) werden gemischt und härten chemisch aus. Das unterscheidet einen Designboden von Bodenfarbe, die nur trocknet und deutlich dünner bleibt. Typisch sind Schichtdicken von 1,5 bis 3 mm. Ein PU-Gießboden wie Epodex PU Design kommt laut Herstellerangabe auf rund 1,8 mm Gesamtaufbau.

Wie lange hält das? Fachportale nennen für fugenlose Böden im Wohnraum eine Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren (houzz, bodenleger.net). Voraussetzung sind ein tragfähiger Untergrund und eine Versiegelung, die bei Bedarf erneuert wird.

Welche Designboden-Systeme gibt es?

Fünf Systeme sind im Wohnbereich verbreitet. Sie unterscheiden sich vor allem in Haptik, Robustheit und Preis. Welches passt, entscheiden Raum, Untergrund und Geschmack.

PU-Designboden

Polyurethan bleibt nach dem Aushärten leicht elastisch. Ein Beispiel aus einem Merkblatt: Die PU-Beschichtung DisboPUR 374 hat eine Shore-D-Härte von 62, ein Epoxidboden wie Sikafloor-264 Plus etwa 80. Weicher heißt hier: angenehmer zu begehen, leiser und weniger anfällig für Haarrisse aus dem Estrich. Mit aliphatischer Deckschicht vergilbt PU nicht.

EP-Designboden

Epoxidharz ist härter und meist günstiger. Es eignet sich, wenn ein glänzender, sehr harter Boden gewünscht ist, etwa im Flur oder Atelier. Nachteile im Wohnraum: Der Boden klingt hart, fühlt sich kühler an und kann ohne UV-stabile Deckschicht vergilben. Mehr dazu im Vergleich Epoxidharz oder Polyurethan.

Effektböden: Metallic und 3D

Bei Metallic-Böden werden Pigmente so verarbeitet, dass Schlieren und Tiefenwirkung entstehen. 3D-Böden bekommen Motive unter eine klare Harzschicht. Beides ist Handarbeit, das Ergebnis lässt sich nur begrenzt vorhersagen. Bestehen Sie auf eine Musterplatte aus dem Originalmaterial.

Mikrozement

Mikrozement ist kein Harz, sondern eine dünne, zementgebundene Spachtelmasse mit Kunststoffzusatz, typischerweise 2–3 mm dick. Er wirkt mineralisch und lebendig, ist aber offenporig und braucht eine Versiegelung. Wann er die bessere Wahl ist, zeigt unser Vergleich Mikrozement oder PU-Designboden.

Terrazzo-Optik

Klassischer Terrazzo ist ein dicker, geschliffener Zementboden mit Natursteinkörnung. Als Designboden entsteht die Optik dünner: Harz mit eingestreuten Körnern oder Farbchips, die nach dem Aushärten plan geschliffen werden. Für Terrazzo-Optik liegt uns keine belastbare Preisquelle vor. Holen Sie dafür konkrete Angebote ein.

Welche Optik, Farbe und welcher Glanzgrad passen?

Die meisten Wohn-Designböden sind einfarbig in Grau-, Sand- oder Weißtönen. Fast jede RAL- oder NCS-Farbe ist möglich. Die Wirkung hängt stark vom Glanzgrad der Versiegelung ab:

• Matt: ruhig, wohnlich, Kratzer und Staub fallen am wenigsten auf. Im Wohnraum der Standard.
• Seidenmatt: leichter Schimmer, etwas leichter zu reinigen.
• Glänzend: spiegelt Licht und Fenster, zeigt aber jede Spur, jeden Kratzer und jede Unebenheit.

Für Effektböden gilt das noch mehr: Metallic wirkt bei Kunstlicht anders als bei Tageslicht. Wer unsicher ist, wählt für große Flächen einen ruhigen Grundton und setzt Effekte nur in einzelnen Zonen ein, etwa im Eingang oder hinter der Küchentheke.

Sehr helle und sehr dunkle Töne zeigen Staub, Krümel und Pfotenabdrücke deutlicher als ein mittleres Grau. Eine Musterfläche bei Tageslicht ist mehr wert als jede Farbkarte.

Für welche Räume eignet sich ein Designboden?

Ein PU-Designboden passt in fast jeden Wohnraum. Grenzen setzen Nässe, Treppen und der Untergrund, nicht der Raum an sich.

Fürs Bad gibt es eigene Regeln, vor allem zur Abdichtung und Rutschhemmung. Sie stehen im Ratgeber fugenloser Boden im Bad. Für Keller gilt: erst die Feuchte, dann das System – siehe Kellerboden beschichten.

Auf welchen Untergründen geht ein Designboden – auch mit Fußbodenheizung?

Der Untergrund entscheidet über Haltbarkeit und Preis mehr als das Material. Er muss tragfähig, trocken und fest sein. Eine Beschichtung von 2 mm gleicht keine wackelnden Dielen oder hohlen Fliesen aus.

• Zementestrich und Beton: der Standard. Die Restfeuchte misst der Betrieb mit dem CM-Gerät. PU-Systeme vertragen laut Merkblatt meist bis 4 CM-%, auf Heizestrich gelten strengere Werte.
• Calciumsulfatestrich (Anhydrit): geeignet, aber sehr feuchteempfindlich. Üblich sind höchstens 0,5 CM-%.
• Alte Fliesen: oft machbar. Hohlstellen werden per Klopfprobe gesucht, die Glasur angeschliffen, Fugen gespachtelt. So entfällt der Abriss.

• Holzdielen und Spanplatten: nur bedingt. Holz arbeitet und federt, die Beschichtung kann reißen. Meist ist eine zusätzliche, fest verschraubte Lastverteilschicht nötig – das klärt der Fachbetrieb vor Ort.
• Weiche oder bröselige Altuntergründe (Gussasphalt mit Rissen, alte Kleberreste): erst sanieren.

Passt ein Designboden zur Fußbodenheizung?

Ja, ein dünner PU-Designboden gehört zu den besten Belägen für Fußbodenheizungen. Ungefüllte Reaktionsharze leiten Wärme mit etwa 0,2–0,25 W/(m·K). Bei 2 mm Dicke ergibt das einen Wärmedurchlasswiderstand von rund 0,01 m²K/W (eigene Rechnung). Die Heiztechnik-Norm DIN EN 1264 setzt als Richtwert höchstens 0,15 m²K/W für den gesamten Belag an.

Kritisch ist nicht der Belag, sondern der Estrich: Er muss aufgeheizt und belegreif sein, Bewegungsfugen müssen in den Boden übernommen werden. Die Details stehen im Ratgeber PU-Boden auf Fußbodenheizung.

Was kostet ein Designboden pro m²?

Ein PU-Designboden kostet vom Fachbetrieb 90–160 €/m², ein Epoxid-Designboden 70–130 €/m². Effektböden liegen bei 150–300 €/m². Kleine Räume sind pro m² teurer, weil Anfahrt, Maschinen und Rüstzeit gleich bleiben.

Teurer wird es durch aufwendige Vorarbeiten: Fliesen überarbeiten, Altbelag entfernen, Unebenheiten spachteln. Für Fußbodenheizung ist kein Aufpreis belegt, wohl aber Wartezeit bis zur Belegreife. Alle Positionen und Beispielrechnungen finden Sie auf der Seite Kosten für fugenlose Böden in Wohnraum und Keller, eine schnelle Schätzung im Kostenrechner.

Wie läuft der Einbau ab – und wie lange dauert er?

Ein PU-Designboden braucht vom Schleifen bis zur vollen Belastbarkeit rund eine Woche. Die eigentliche Arbeit dauert zwei bis vier Tage, der Rest ist Aushärtezeit. Die Zeiten gelten bei etwa 20 °C. Bei Kälte dauert es deutlich länger.

1. Untergrund prüfen: Der Betrieb misst die Restfeuchte (CM-Messung), prüft Festigkeit und Risse und legt die Höhe an Türen fest.
2. Vorbereiten: Estrich anschleifen, Risse verharzen, Sockelleisten abnehmen, angrenzende Flächen abkleben. Möbel müssen raus.
3. Grundieren: Die Grundierung dringt in den Estrich ein und sorgt für Haftung. Sie härtet meist über Nacht.
4. Spachteln: Eine Kratzspachtelung schließt Poren und kleine Unebenheiten, damit die Gießschicht keine Blasen bildet.
5. Gießschicht auftragen: Das PU-Harz wird ausgegossen, verteilt und entlüftet. Danach den Raum nicht betreten, bis er begehbar ist (laut Merkblättern etwa 16–24 Stunden).
6. Versiegeln: Eine matte, abriebfeste Deckschicht schützt die Oberfläche und bestimmt den Glanzgrad.
7. Aushärten lassen: Vorsichtig begehbar ab dem Folgetag, Möbel nach 4–7 Tagen je nach System. Teppiche erst nach voller Aushärtung.

Was sind die Vor- und Nachteile eines Designbodens – und wie pflegt man ihn?

Ein Designboden ist pflegeleicht und wohnlich, aber weder kratzfest noch billig. Beides gehört zur ehrlichen Abwägung.

Designboden selbst machen oder machen lassen?

Ein Designboden im Wohnraum ist kein typisches Selbermacher-Projekt. Anders als bei einer Kellerbeschichtung sieht man im Wohnzimmer jeden Ansatz, jede Blase und jede Wolke im Gegenlicht. Das Harz muss genau gemischt, in einem engen Zeitfenster verteilt und entlüftet werden. Was einmal ausgehärtet ist, lässt sich nur noch abschleifen.

Dazu kommt die Untergrundprüfung: Ohne CM-Messung und Haftzugprüfung weiß niemand, ob der Estrich trocken und fest genug ist. Fachbetriebe haben dafür Messgeräte, Schleifmaschinen mit Absaugung und Erfahrung mit dem jeweiligen System. Gewerbliche Verarbeiter von PU-Produkten müssen seit dem 24.08.2023 zudem eine Diisocyanat-Schulung nachweisen – ein gutes Prüfkriterium bei der Betriebswahl.

Realistisch selbst machbar sind kleine Nebenräume, Hobbykeller und Werkräume mit einfacher Rollbeschichtung. Wie das geht und wo die Grenzen liegen, zeigt der Ratgeber Epoxidharzboden selber machen.

Wie pflegt man einen Designboden?

Ein Designboden braucht wenig, aber das Richtige. Trocken kehren oder saugen, dann nebelfeucht wischen mit einem pH-neutralen Reiniger. Scheuermittel, Mikrofaser-Pads mit Schleifwirkung und Dampfreiniger sind tabu.

• Filzgleiter unter Stuhl- und Tischbeine, Fußmatte an jeder Außentür.
• Rotwein, Öl und Säuren nicht eintrocknen lassen.
• Pflegeemulsion nach Vorgabe des Systemherstellers, meist ein- bis zweimal im Jahr in stark genutzten Zonen.
• Wenn die Versiegelung matt gelaufen ist: Fachbetrieb schleift an und versiegelt neu. Das kostet einen Bruchteil eines neuen Bodens.

Häufige Fragen zum Designboden

Quellen: Preisrecherche polyurethanbeschichtung.com (Stand 08.10.2026; u. a. wirverlegenestrich.de, numiq.com, houzz.de, bodenleger.net, mikrozement.com); Technische Merkblätter Epodex PU Design, DisboPUR 374, Sikafloor-264 Plus (06/2026); DIN EN 1264 (Fußbodenheizung, Richtwert Wärmedurchlasswiderstand); Wärmeleitfähigkeit Epoxidharz (Wikipedia „Epoxidharz“) und PU-Gießharz (Datenblatt Electrolube UR5044); DIN EN 12529 (Stuhlrollen); DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen).

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