Epoxidharzboden selber machen – Anleitung und die häufigsten Fehler

Ja, einen Epoxidharzboden können Sie selber machen – als zweilagige Rollbeschichtung in Garage, Keller oder Werkstatt. Das Material kostet 12–25 €/m², der Fachbetrieb liegt bei 35–70 €/m². Planen Sie rund fünf Arbeitstage plus Wartezeit ein. Über Erfolg oder Ablösung entscheiden drei Dinge: ein geschliffener, trockener Untergrund, mindestens 10 °C und ein Untergrund 3 K über dem Taupunkt.

Lohnt es sich, den Epoxidboden selbst zu machen?

Beim Material sparen Sie gegenüber dem Profi deutlich. Dafür tragen Sie das Risiko: Löst sich die Beschichtung nach einem Winter, ist das Material verloren und die Sanierung teurer als der erste Auftrag.

Die Pauschale für Einzelgaragen ist vergleichsweise hoch, weil viele Betriebe mit Mindestauftrag arbeiten. Was sonst in den Preis einfließt, zeigt die Seite Kosten einer Bodenbeschichtung. Ob statt Epoxid auch eine Bodenfarbe reicht, klärt der Ratgeber Garagenboden streichen oder beschichten.

Was brauche ich? Werkzeug und Material

• Vorbereitung: Betonschleifmaschine mit Diamantscheibe und Absaugung (Verleih), Industriesauger, Winkelschleifer für Ränder, Reparaturmörtel oder Epoxid-Spachtel für Löcher.
• Messen: Thermometer für Luft und Boden, Hygrometer, Folie und Klebeband für den Feuchtetest.
• Mischen: Rührwerk oder Bohrmaschine mit Rührquirl, saubere Mischeimer, Waage.
• Auftragen: Pinsel für Ränder, kurzflorige Epoxid-Rollen (je Lage eine neue), Teleskopstiel, Stachelwalze und Nagelschuhe bei dickeren Schichten.
• Schutz: Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril oder Butylkautschuk, Schutzbrille, lange Kleidung, beim Schleifen Staubmaske FFP2.
• Material: 2K-Epoxid-Grundierung, 2K-Epoxid-Beschichtung für zwei Lagen, optional Flakes oder Quarzsand und eine Deckversiegelung.

Wie viel Material Sie für Ihre Fläche brauchen, berechnet der Materialrechner nach den Verbrauchswerten je Lage. Planen Sie rund 10 % Reserve für Ränder und Rollen ein.

Wann darf ich beschichten? Temperatur, Feuchte, Topfzeit

Epoxid ist eine chemische Reaktion, und die hängt von der Temperatur ab. Typische Vorgaben aus einem Produktdatenblatt (Sikafloor-264 Plus):

Die Topfzeit ist die Zeit, in der das angemischte Material verarbeitbar bleibt. Im Beispiel sind es bei 10 °C rund 50 Minuten, bei 20 °C rund 25 und bei 30 °C nur noch rund 15 Minuten. Mischen Sie deshalb nur so viel an, wie Sie in dieser Zeit verrollen. Ob der Boden sicher über dem Taupunkt liegt, prüfen Sie mit dem Taupunktrechner. Die Restfeuchte von Beton und Zementestrich sollte laut Herstellerdatenblättern in der Regel 4 CM-% nicht überschreiten.

Anleitung: Epoxidharzboden Schritt für Schritt

1. Feuchte prüfen: Eine Folie von etwa 50 × 50 cm 24 Stunden lang ringsum dicht auf den Boden kleben. Ist es darunter dunkel oder beschlagen, ist der Untergrund zu feucht – dann nicht beschichten, sondern messen lassen.
2. Ausräumen und reinigen: Raum leeren, Öl- und Fettflecken entfernen. Ölgetränkte Stellen verhindern die Haftung.
3. Schleifen: Die gesamte Fläche mit der Betonschleifmaschine anschleifen, bis die glatte Zementhaut weg ist und das Korn sichtbar wird. Ränder mit dem Winkelschleifer nacharbeiten.
4. Saugen und ausbessern: Gründlich mit dem Industriesauger absaugen. Löcher und Ausbrüche spachteln. Größere oder durchgehende Risse vom Fachbetrieb beurteilen lassen.
5. Klima prüfen: Luft- und Bodentemperatur sowie Luftfeuchte messen, Taupunktabstand berechnen. Bei zu kalter oder feuchter Witterung verschieben.
6. Grundieren: Komponenten genau nach Gewicht mischen, umtopfen, nochmals mischen. Ränder mit dem Pinsel vorlegen, Fläche gleichmäßig rollen. Die Grundierung schließt die Poren und sorgt für Haftung.
7. Erste Lage: Nach der im Merkblatt genannten Wartezeit die Beschichtung in Bahnen „nass in nass“ auftragen. Immer vom Fenster zur Tür arbeiten.
8. Zweite Lage und Finish: Im vorgegebenen Zeitfenster die zweite Lage rollen. Flakes oder Quarzsand direkt in die frische Schicht streuen, danach gegebenenfalls versiegeln.
9. Aushärten lassen: Raum geschlossen und auf Temperatur halten, vor Tauwasser schützen. Begehbar nach etwa 24 Stunden, mit dem Auto befahrbar nach etwa 3–7 Tagen (20 °C).

Die 9 häufigsten Fehler beim Epoxidboden – und wie Sie sie vermeiden

1. Nicht geschliffen. Ursache: Die glatte Zementhaut oder alte Farbe bleibt liegen, das Harz haftet nur oberflächlich und löst sich später in Platten. Vermeidung: vollflächig schleifen; ein Wassertropfen muss danach in den Beton einziehen statt abzuperlen.
2. Feuchter Untergrund. Ursache: Feuchte aus Beton oder Erdreich drückt von unten. Folge: Blasen und Abplatzungen. Vermeidung: Folientest, im Zweifel CM-Messung; bei Feuchte eine Epoxid-Feuchtesperre als Grundierung.
3. Zu kalt beschichtet. Ursache: unter 10 °C härtet Epoxid zu langsam oder unvollständig, die Oberfläche bleibt klebrig. Vermeidung: Temperatur messen, im Frühjahr oder Herbst warten – und nicht mit Gas- oder Ölheizern aufwärmen, deren Wasserdampf die Oberfläche schädigt.
4. Taupunkt ignoriert. Ursache: Ist der Boden kälter als die Luft, schlägt sich Feuchte nieder. Folge: fleckige, matte oder schmierige Stellen. Vermeidung: Boden mindestens 3 K über dem Taupunkt, frische Schicht 24 Stunden vor Kondenswasser schützen.
5. Falsch gemischt. Ursache: Mischverhältnis geschätzt oder Reste vom Eimerrand nicht erfasst. Folge: weiche, klebrige Inseln. Vermeidung: nach Gewicht abwiegen, mit Rührwerk mischen, in einen sauberen Eimer umtopfen und nochmals mischen.
6. Topfzeit überschritten. Ursache: zu große Menge auf einmal angemischt. Im Eimer erwärmt sich das Harz und zieht schneller an. Folge: Ansätze und Rollspuren. Vermeidung: kleine Mengen anmischen, sofort auf den Boden gießen und verteilen.
7. Falsche Schichtdicke. Ursache: zu dünn gerollt deckt nicht, zu dick bildet Pfützen und Runzeln. Vermeidung: Verbrauch je m² laut Merkblatt einhalten, Fläche in Felder einteilen und die Menge je Feld abmessen.
8. Wartezeit zwischen den Lagen falsch. Ursache: Die zweite Lage kommt zu früh oder zu spät. Bei Sikafloor-264 Plus liegt das Fenster bei 20 °C zwischen 24 Stunden und 2 Tagen. Folge: schlechte Zwischenhaftung. Vermeidung: Zeitfenster einhalten, nach Überschreitung anschleifen.
9. Zu früh belastet. Ursache: Auto, Regale oder Werkzeugwagen kommen vor der Endhärte auf den Boden. Folge: Reifenabdrücke, Druckstellen, Flecken. Vermeidung: mindestens die im Merkblatt genannte Zeit warten – im Zweifel eine Woche.

Wann sollten Sie den Fachbetrieb holen?

Selbermachen ist keine Mutprobe. In diesen Fällen ist der Profi die bessere und am Ende oft günstigere Wahl:

• Der Folientest zeigt Feuchte, oder der Keller hat erdberührte Wände ohne Abdichtung.
• Der Boden hat Risse, Hohlstellen oder abplatzende Bereiche.
• Eine Altbeschichtung unbekannter Art muss runter.
• Sie wollen einen selbstverlaufenden Gießboden oder einen Designboden im Wohnraum.
• Der Estrich hat eine Fußbodenheizung.
• Die Fläche wird gewerblich genutzt oder muss eine Rutschhemmklasse nachweisen.

Für alle anderen Fälle bietet der Überblick Epoxid oder PU die Entscheidungsgrundlage, welches Harz zu Ihrem Raum passt – und die Nachteile von Epoxid zeigen, wann sich ein anderer Aufbau lohnt.

Häufige Fragen zum Epoxidboden in Eigenregie

Quellen: Sika Deutschland, Produktdatenblatt Sikafloor-264 Plus (Juni 2026: Verarbeitungszeit, Wartezeiten, Klima, Heizgeräte); DGUV Information 201-062 „Epoxidharze in der Bauwirtschaft“ (BG BAU, Oktober 2022); Herstellerangaben zu Restfeuchte (DisboPUR 374); Praxiswerte zur Befahrbarkeit von Garagenbeschichtungen (proma-farben.de, easyground.de); eigene Preisrecherche, Stand Oktober 2026.

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